Часть 2
Для шлифования поверхности можно применить разнообразный ручной инструмент или станки. А можно всё выполнить вручную обычным деревянным бруском и наждачной бумагой - кому какие средства доступны. Комплексовать не стоит, можно и руками добиться отличного качества. Определяющую роль здесь будут играть время и физические силы.
У меня до сих пор нет хорошего шлифовального инструмента. То ли дешёвый не хочу покупать, то ли задач пока масштабных не стояло, то ли лень, не знаю. Обхожусь одной левой рукой (я левша) и, кажется, получается не плохо. Да, процесс долгий, изматывающий, но отвращения у меня не вызывает. Нравится, что поделаешь. К тому же я пока работаю с сосной, а это мягкая древесина, легко поддаётся обработке. Если бы мне попался дуб или ясень, скорее всего я бы уже давно разорился на какую-нибудь орбитальную шлифмашинку.
На шлифовку деталей скамейки я потратил около 12 часов, справился за 2 дня. Потом три дня не мог нормально кисть сжать в кулак - мизинец и безымянный пальцы слушаться отказывались. Тем не менее я был в восторге от проделанной работы.
Шлифовал одной зернистостью - 120 грит. Направление - вдоль волокон. Постепенно сошлифовал все неровности, ступеньки, царапины и вмятины. Поверхность древесины удивительно преобразилась: даже не окрашенная стала смотреться красиво и привлекательно, на ощупь приятна.
Ниже на фото показана поверхность поперечной царги перед шлифовкой. Сколы, вмятины, локальные вырывы, следы от карандаша - естественное состояние деталей после столярной обработки. На этапе шлифовки все эти артефакты должны быть удалены.
Процесс шлифовки.
Результаты шлифовки.
Поверхность ламели сиденья перед шлифовкой. Видны поднятый ворс и небольшие задиры.
Другая ламель. На поверхности заметны поперечные следы от ножей и прижимных валиков рейсмуса.
Прочие дефекты.
Все эти дефекты требуют устранения. Вновь шлифуем.
Результаты шлифовки.
Ещё один случай, когда на поверхности детали имеются следы от диска пилы. Хорошо, если они не очень глубокие - шлифовка занимает не много времени. Здесь же пришлось потрудиться.
Поверхность отшлифована. Дефект удалён.
Так, постепенно, осматривая каждую деталь и шлифуя её, добиваемся ровной бездефектной поверхности.
Все детали отшлифованы.
Шлифовальная шкурка быстро забивается, особенно на смоляных участках, и её часто приходится менять. Накопилась целая гора.
Добавлю, что для финишного покрытия маслом поверхность нужна не только без изъянов, но ещё с открытыми порами. Если торцевые участки не особо требовательны к этому, то радиальные и тангенциальные могут попросту отказаться активно впитывать масло. Заполированная поверхность почти не пригодна для обработки маслянными составами, поэтому её рекомендуется обрабатывать зерном не более 150-180 грит. Впитывающие способности древесины от этого усиливаются, толщина защитного слоя увеличивается. Шлифовка мелким зерном воспрепятствует эффективному проникновению масла в верхние слои древесины. Такова общая физика процесса, но всегда всё индивидуального и в каждом конкретном случае нужны пробные выкрасы на том же материале, из которого сделано само изделие.
Я дня два выделил на пробные выкрасы. Перепробовал различные варианты красителей и схем нанесения колера. В итоге остановился на следующем: первый слой - скипидар с колером, второй слой - прозрачная лазурь, третий слой - прозрачное масло для террас. Все материалы от ТД "Мартьянов".
Но прежде чем переходить непосредственно к декоративно-финишной отделке маслом, некоторые элементы скамьи необходимо склеить друг с другом. Места склейки дополнительно усиливаем нагелями.
Продолжаем склейку элементов.
Чтобы масло не попадало в отверстия для шкантов, закроем их заглушками.
Первым слоем я наношу Живичный скипидар, смешанный с колером в соотношении 1:10. Колер я взял в цвете "Тёмный орех". Нравится мне его "игра" на сосне. Скипидар (именно Живичный) отлично растворяет смолу и хорошо увлекает за собой колер во внутренние слои древесины, равномерно распределяя его по поверхности. Получается такой состав, наподобие морилки. Древесина приобретает яркий и насыщенный оттенок.
Скипидар очень летуч, поэтому поверхность дерева можно даже не протирать, а можно немного "растянуть" по поверхности.
Первому слою даём просохнуть в течение суток. Далее наносим второй слой прозрачной Лазури.
Лазурь используется как промежуточный слой для обработки более глубоких слоёв древесины. Она не содержит восков, представляет из себя не очень вязкую маслянную жидкость, поэтому способно проникать глубже. Но в качестве самостоятельного покрятия её использовать не рекомендуется.
С Лазурью поступаем, как с маслом - следуем определённой технологии: наносим на поверхность, ждём появления матовых пятен, потом насухо протираем сухой безворсовой салфеткой (пятна обычно проявляеются на мягких слоях древесины минут через 30-40).
Второму слою даём просохнуть сутки. Далее наносим третий слой - прозрачное масло для террас. Аналогично, ждём минут 30-40, потом насухо протираем поверхность и оставляем на сутки.
Особо хочу отметить, что вся промасленная ветошь в обязательном порядке должна быть правильно утилизирована. Полимеризация масла - процесс изотермический - идёт с повышением температуры. В скомканной виде тряпьё способно самовозгораться.
Продолжаем склейку элементов друг с другом.
Нагруженные соединения укрепляем нагелями.
Устанавливаем ламели сиденья.
Скамья готова. Спинка фиксируется достаточно жёстко.
Вот такая замечательная скамья у меня получилась. Занимался ею каждый день, по полтора-два часа. В общей сложности ушло около двух месяцев. Долго? Может быть. Зато сколько положительных эмоций я испытал. А еще большее удивление и восторг испытали родные люди, для которых я эту скамью изготовил. Краем глаза даже заметил, что и соседи из окон подглядывали. Всё-таки приятно, что людям нравится то, что ты сделал своими руками!